足尖丈量法国首都,非主流风格表示建筑

    在四月的冷雨中,巴黎圣母院旁边盛开着白色和粉红色的樱花,教堂侧面的那些伸展出来的兽头,往外吐着雨水,在风中,兽口吐出来的雨水飘飘洒洒,落在古老的土地上。这所古老的教堂,经过重修之后,面对广场的正面脱掉了黑色的“外衣”,展示出石头的本色。

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巴黎圣母院大教堂(Cathédrale Notre Dame de Paris)是一座位于法国巴黎市中心、西堤岛上的教堂建筑,也是天主教巴黎总教区的主教座堂。

之前的帖子《足尖丈量巴黎》实在太长太长,看起来不太方便。

  早上,我随着做弥撒的人们,进入了教堂,我并不是基督徒,但是我希望能够以一个赤子之心体验关于教堂的一切。做弥撒的地方并没有对公众开放,位于教堂的最里面,神父在台上讲,下面的信徒在听,齐声唱着圣歌。忽然,大家站立起来,互相握手,然后,每人到神父前面去,领到一份白色的圆形薄饼,这是“耶稣的圣体”。然后,人们慢慢地离开。

巴黎圣母院,是游客绝对不能错过的景点。仔细想来,大概有三个原因:一是巴黎圣母院本身,是哥特式建筑的杰出代表。二是巴黎圣母院拥有崇高的政治和宗教地位。但对于大多数人来说,喜欢这里大概是因为第三个原因:雨果的同名小说让巴黎圣母院名声大振。 我特意选择周日上午去参观圣母院,就是为了亲自体验下天主教望弥撒时庄重肃穆的气氛,结果我真的是被震撼到了。可容纳9000人的大厅内,几乎全部坐满了人,却寂然无声,只有身穿白色长袍的主教诵读圣经和布道的声音。然后是圣祭礼仪, 参加祈祷的信徒依次上前去领圣餐,过程有条不紊。教堂内并不明亮,可是透过花窗打入圣母院的光线,简直就是“天国之光”。有时,我又怀疑这些光线是无数小天使飞入圣母院留下的痕迹。 置身在那种氛围下,我切切实实地感受到宗教有形的力量的存在,终于可以理解为何欧洲历史上能政教合一。我压低呼吸,静静地举着相机拍摄,蹑手蹑脚地游览,不敢惊扰那些闭目祷告的人们。我不知道那一刻,祈祷是否能让他们的灵魂离天国更近一些,也不知道是否有人在忏悔自己的罪恶,但是我感受到了宗教的光辉,仿佛真的有光芒笼罩在整座教堂的上空。那种发自内心的尊重,后来在法国其他教堂参观再也没有感受过。 在没去巴黎之前,我以为我会最爱卢浮宫,那是艺术的殿堂。可是回来之后,我才发觉印象最深的是巴黎圣母院,那里,有神的光芒。

圣母院约建造于1163年到1250年间,属哥特式建筑形式,是法兰西岛地区的哥特式教堂群里面,很具有关键代表意义的一座。始建于1163年,是巴黎大主教莫里斯·德·苏利决定兴建的,整座教堂在1345年全部建成,历时180多年。

我决定将巴黎之行分成几个帖子来进行,这里就是第二帖,命名为《西岱,巴黎之源》,说说西岱岛及周边的一些景点。

  每个星期天下午,教堂都会举行音乐会,唱诗班的人们,盛装齐站在教堂的中央,用歌声赞颂着他们的主。我不懂法文,无法体会每个句子的含义,但是,可以体会他们此刻的虔诚以及内心的充实。

图片 2 西面正门中间便是 West rose window。 玫瑰花窗是以旧约上的故事为内容,主要的基调是紫色,因为紫色是耶稣的颜色。

圣母院的法文原名「Notre Dame」原意「我们的女士」,这位女士不是指别人,正是意指耶稣的妈妈圣母玛丽亚。圣母院大教堂并不是在它位址上的第一栋宗教性建筑,根据教堂地底下挖掘出来的一些文物,该地点被作为宗教用途的历史,可以回溯到罗马的提庇留大帝(Emperor Tiberius)时代,在西堤岛的东半部上大概建有一座用来祭祀罗马与高卢神祇的神殿。

第五章 西岱,巴黎之源

  复活节是巴黎圣母院重大的节日,这一天,衣着隆重的大主教在随从的簇拥下走出了圣母院的大门,向来自全世界的人们祝福,我看到,那些跟主教大人握手的群众,竟然激动得热泪盈眶。这个时候,整个巴黎都在放假,圣母院广场上面人山人海,人们排着队,一次进入圣母院。

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至于在此地址上所修筑的第一座基督教教堂,则众说纷纭,圣母院的旧址有着曲折的历史,4世纪时是一座用来祭拜圣史蒂芬的基督教教堂,6世纪时又成为一座罗马式教堂,而这座教堂有12块基石取自原先罗马神殿的遗址。也有说法以为大教堂是在墨洛温王朝(Mérovingiens)的希尔德贝尔特一世(Childebert I)在528年时,以先前已存在的教堂为基础进一步改建。

去过卢浮宫的人,应该都曾注意过这样一幅巨型油画。画面上,身穿皇帝华服的男人从教皇的手中夺过皇冠,正欲戴在自己头上。他的身边,皇后谦恭跪伏,臣民们肃穆缄默……这就是法国画家大卫那幅著名的《拿破仑加冕》。

  从远处看巴黎圣母院,觉得它很小,跟电影里面比起来,小了一号。但是,当你走进其中,你就会觉得它很大。作为一个观众,仰视着圣母院里面那些宗教壁画,仰视着宽大空间里面的大理石柱子,还有色彩斑斓的玫瑰形玻璃窗,玻璃窗上面精妙的画像。

神圣的地方,隔绝一切俗念。

到了12世纪路易七世时期,原有的罗马式教堂已毁损不堪,在1160年被选任为巴黎主教的莫里斯·德·苏利(Maurice de Sully)决定在这个地方建造一座可以和圣坦尼大教堂(the Cathedral of St. Etienne)媲美的巨集伟教堂。也有史料显示,在这里曾有两个教堂,一个是圣坦尼大教堂,另一个是圣母玛丽亚教堂。圣坦尼大教堂早在10世纪时,就已成为巴黎、或整个法国的宗教中心。但是,也正因为这样的重要性,人们开始发现原有的圣史蒂芬教堂与其所承担的重任不相符,再加上原本的教堂已随着时间而老旧,而开始思索重新修筑教堂。

大卫同学热爱宏大的历史题材,他的画尺寸也总是特别大,笔触华美,精雕细琢,足以让人在他的画作面前肃然而起景仰之情。《拿破仑加冕》所述的历史事件,时间,1804年;地点,巴黎圣母院。

  正对着玫瑰玻璃窗的地方,放着两座雕塑,左边是著名的修女圣特丽萨,传说她可以听到“天父”的声音,巴罗克风格的雕塑家贝尔尼尼也以此题材创作了一件著名的雕塑《圣特丽萨的迷醉》。不过,巴黎圣母院里面的这件雕塑,看不到作者是谁,只是表现了这个西班牙修女的虔诚。修女的右边,是法国的民族英雄贞德的塑像,年轻的贞德在国家危难的时候,主动请缨,带领法国的军队打败了入侵的英军,这个年轻的农村少女,却以妖言惑众的罪名被烧死。今天,贞德的雕像不仅仅在圣母院里面安放,卢浮宫旁边的一个小广场上,也有一座贞德骑马的雕像,五月一日示威游行的时候,群众将许多鲜花放在贞德骑马像下面。

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现今的巴黎圣母院始建于1163年,在1345年建成。该教堂过去是全欧洲工匠组织和教育组织集会的地方。因为这些历史渊源,巴黎最著名的索邦大学,便坐落于此。18世纪末的法国大革命时期,教堂的大部分财宝都被破坏或者掠夺,处处可见被移位的雕刻品和砍了头的塑像,唯一的大钟幸免没有被熔毁,此时圣母院已是千疮百孔了。之后教堂改为理性圣殿,后来又变成藏酒仓库,直到1804年拿破仑执政时,才将其还为宗教之用。

观赏者们大约都被画面中那位个头虽小却格外引人注目的男人所吸引,有多少人注意过背景中的巴黎圣母院?在这位伟大皇帝的加冕仪式上,曾经璀璨辉煌,被雨果形容为“一首石头交织而成的交响乐”的这座教堂,在经过法国大革命的洗劫、焚烧之后,已经破旧不堪,需要用布幕和毯子遮蔽损毁之处,如同迟暮美人刚遭遇劫匪,格外的狼狈。

  教堂的正面,十分雄伟,教堂的背面,看起来却是另外一种感觉:很丰富。正面的线条是笔直的,三个大门上面的精美雕塑,还有两座平顶的钟楼,尽管今天已经听不见敲钟人加西莫多的钟声,大钟还在,不过已经不再鸣响。只有音乐,依然伴随这个古老的教堂。

巴黎圣母院,法文Cathédrale Notre Dame de Paris,Notre Dame意味我们的圣母。 它是一座哥特式风格的基督教教堂,法国哥特式建筑的旷世杰作,是古老巴黎的象征。它矗立在塞纳河畔的西岱岛上,位于整个巴黎城的中心。教堂约建造于1163年到1250年间,经历了巴黎的历史变迁,它的地位和历史价值无与伦比,是历史上最为辉煌的建筑之一。该教堂以其哥特式的建筑风格,祭坛、回廊、门窗等处的雕刻和绘画艺术,以及堂内所藏的13-17世纪的大量艺术珍品而闻名于世。而法国著名作家维克多·雨果的同名小说《巴黎圣母院》更是让其名声大噪。

法国著名作家维克多·雨果(Victor Hugo)曾在他的小说《巴黎圣母院》中对圣母院作过最充满诗意的描绘。这本小说写成于法国文学史上的浪漫主义时代。1831 年书出版后,引起非常大的回响,非常多人都希望修建当时残旧不堪的圣母院,并且发起募捐计划。也引起当时的政府当局对圣母院建筑惨状的关注。修复计划于1844年开始,由历史学家兼建筑师奥莱·勒·迪克(Eugene Viollet-le-Duc)主持,重现了圣母院久违的光彩。在1845年,拉素斯(Jean- Baptiste-Antoine Lassus,1807-1857)和维优雷·勒·杜克(Viollet-le-Duc)负责全面整修教堂,工程持续了23年,修缮了尖顶和圣器堂,因此今日我们见到的巴黎圣母院,有很多的要素是由他们来重新诠释的。在今日,圣母院依旧是法国哥特式建筑的旷世杰作,并几乎保持了最初的原始风貌。圣母院也展现了哥特式教堂的发展史。

1831年,雨果在他的传世之作《巴黎圣母院》中写道:“在这座堪称‘教堂之后’的神殿表面上,你总可以在皱纹的旁边发现疮疤。时间是盲目的,而人是愚蠢的。”书出版之后,引起极大的反响。无数巴黎人捐款捐物,甚至自发加入重建运动,而巴黎圣母院,终于因此获得挽救。

  在巴黎圣母院,你能够看得到许多历史,看到灰色的房顶之间点缀着粉绿色人像,那些青铜塑像,经过多少年的风风雨雨,已经炼得一身铜绿,看起来却是一种充满生命感的嫩绿,仿佛并不古老。但是,巴黎圣母院还有很多看不见的历史,比如卢浮宫博物馆里面陈列的最大一幅油画是路易·大卫的作品《拿破仑加冕式》,这件作品记录了1804年12月2日在巴黎圣母院发生的一件重大的历史事件。

巴黎圣母院是一座典型的哥特式教堂。它建造全部采用石材,其特点是高耸挺拔,辉煌壮丽,整个建筑庄严和谐。 雨果曾经说过,巴黎圣母院是一座石头的颂歌。这座由石头堆砌起来的圣地征服了无数的天主教徒。 它是欧洲建筑史上一个划时代的标志。圣母院坐东朝西,正面风格独特,结构严谨,看上去十分雄伟庄严。它被壁柱纵向分隔为三大块;三条装饰带又将它横向划分为三部分,其中,最下面有三个内凹的门洞。门洞上方是所谓的“国王廊”,上有分别代表以色列和犹太国历代国王的二十八尊雕塑。。“长廊”上面为中央部分,两侧为两个巨大的石质中棂窗子,中间一个玫瑰花形的大圆窗,其直径约10米,建于1220—1225年。中央供奉着圣母圣婴,两边立着天使的塑像,两侧立的是亚当和夏娃的塑像。精细的雕刻,无与伦比的美丽,永恒的虔诚组成的圣母院。

建造过程1160年时,巴黎主教昴熙斯·德·苏利(Maurice de Sully)发起教堂的重建计划,教皇亚历山大三世(Pope Alexander III)在1163年亲自奠基(也有说是主教苏利奠基),开启了这座法国哥特式建筑代表作的建造工程。

巴黎人对这座教堂的特殊感情,简直是理所当然的。它是天主教巴黎教区的主教教堂,它的前身自4世纪就已经矗立在这里,它存放着耶稣荆棘头冠、圣钉和十字架碎片……这些都是人们爱它的原因,而归根结底,因为它就在西岱岛的中心。

  巴黎圣母院前面广场,总是看到一位六七十岁的老先生,一副慈祥的面容,伸着一只手,上面放着面包,招引着小鸟和鸽子,不管晴天还是下着小雨,老先生几乎每天都是这样,我从老先生那里要了一点面包,小鸟便飞到我的前面,用小小的嘴巴啄着我的手,原来人与小鸟之间的距离竟然是这么的短,我马上能够体会到老先生长此不疲的快乐。

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1182年从唱诗堂开始建设,开工后教堂的修筑速度很快,因此在1182年教皇的使者献出了新的祭坛之后,圣母院的基本功能算是大致成形。一直到这阶段后,工人们才开始将旧的教堂拆除(中古时代,旧教堂并不会在新教堂起建初期就拆除,以延续教堂日常的宗教性运作)。在圣母院的修建计划中,新的建物要比原建物东移,以便在教堂前方腾出一个可以作为游行用途的广场。为达到此点,昴熙斯主教将一个原本是孤立在西岱岛东边的小岛与本岛相连,以填土的方式产生出可以建筑教堂的用地。除此之外他也拆建了不少屋舍,以便能铺设一条全新的街道「新圣母院路」(Rue Neuve Notre-Dame),这条六米宽的街道是中世纪时巴黎最大的一条街。至于主教宅邸与教堂附设的医院,则因为岛上用地不足之故,被迫迁移到塞纳河南岸。

西岱,La Cite,塞纳河上的一座小岛,巴黎的心脏,也是这座伟大城市的起源。早在公元前3世纪,西哥特人的祖先——巴黎希人就在岛上定居生活。这里水源充足、土壤丰沛,整座岛被塞纳河包围,形成了天然的防卫屏障。随着时间流逝,居住者越来越多,逐渐形成城镇,并且以这座小岛为中心,一圈一圈地向外扩展建设,形成城镇。这就是巴黎。

  六月的夜晚,巴黎圣母院旁边,河边上总有一群群来自各地音乐爱好者在露天表演,博得观众阵阵喝彩。将近午夜12点,还有几个踩着滑板的少年,在圣母院前面跳跃、飞翔。(陈滨)

巴黎圣母院的正门,雕刻的题材是“最后的审判”。

接着1208年建造了中殿。在1225-1250年间,建好了圣母院西侧立面和后面尖塔,在1235年到1250年期间在中殿内陆续增加许多礼拜堂。1250-67年尚·德·谢耶(Jean de Chelles)和皮耶·德·蒙特厄依(Pierre de Montreuil)负责扩建了教堂的十字交叉耳堂北面立面。在1296年-1330年,皮耶·德·谢耶(Pierre de Chelles)和尚·哈维(Jean Ravy)完成了半圆形后殿,其中谢耶将门龛改为现在看到的模样,而哈维则完成了唱诗班屏风。教堂双塔造型的正面一直到进入13世纪以后、在第三任建筑师尚·哈维的手上才动工,并在1220年代时,由第四位建筑师维优雷·勒·杜克与舱顶部分接合、一同完成。经由法国几代各式各样手工艺师傅们:石匠师、木匠师、铁匠师、雕刻师、玻璃雕切师们等等的前赴后继,圣母院最后在1345年完工,耗时近两个世纪。

卢瓦河谷的城堡,一度是法兰西王权的中心。文艺复兴时期的君王弗朗索瓦一世就常年居住在那里,在香波堡和布洛瓦皇家城堡里上朝,闲暇时到附近的森林里打打猎。可当他与王后走到生命的尽头,他们的归宿,始终是在巴黎。

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历史事件

Paris,罗马人取的这个名字,简洁,优雅,读起来又仿佛有种娇嗔妖娆的气息。尽管诺曼底有世界八大奇观之一的圣米歇尔山,南部有最精巧可爱的艺术小镇,西部绵长的海岸线上风光绝美,但这个国家最华丽、尊贵、精美的一切,都献给了巴黎,献给了西岱岛。

在中世纪,圣母玛利亚的地位非常的高,所以很多的教堂都会以圣母命名。

1239年圣路易国王将荆棘花冠放在圣母院。

9月的最后一天,我们被巴黎圣母院的玫瑰窗迷得神魂颠倒,然后又沐浴在圣礼拜堂宝石般绚烂的光芒之下,沿着塞纳河走去古老的新桥,怀想着记忆中《新桥恋人》的片段画面,打从囚禁过“绝代艳后”玛丽·安诺瓦奈特王后与罗伯斯庇尔的古监狱前经过,最后站在初秋明媚的艳阳下,挤在一块儿请一对偶遇邂逅的中国情侣为我们拍下合影。

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1302年飞利浦-勒柏尔(Philippe le Bel)在圣母院启开首次皇家国家召集大会。接着各式各样的仪式:恩典仪式、婚礼、加冕、受洗、葬礼等等

快门按下的那瞬间,我听到自圣母院传来的钟声,当然,这并不是卡西莫多所敲响的。但或许我还能在某一个圣诞节再来巴黎,那时相信可以听到钟楼南塔的大钟响起——17世纪南塔的大钟重铸时,巴黎女人们纷纷将自己珍藏的金银珠宝投入烧融。“所以,这口钟的升F调特别纯正呢!”我当年的巴黎闺蜜曾经笑眯眯地这样说道。

巨大的门四周布满了雕像,一层接著一层,石像越往里层越小。大门上雕刻也是精巧无比,多为描述圣经中的人物,大门正中间则是一幕最后的审判。左右两边各另设一个大门,左侧大门是圣母玛利亚的事迹,右侧则是圣母之母-圣安娜的故事,每一个雕塑作品层次分明工艺精细,令 人叹为观止。

1430年年轻的英皇亨利四世的加冕礼

把一件宗教事件也变得如此香艳浪漫,这种事情当然只有在巴黎才会发生!

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1455年平反圣女贞德诉讼。民族女英雄贞德为法国领兵征战大获全胜,但后来被出卖,遭火刑处死。多年后圣母院教会予以平反昭雪,举行平反仪式,在院内竖立贞德的雕像,从此后人尊称为"圣女贞德"。

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看过中国的石窟塑像,觉得和云冈石窟的佛教塑像有异曲同工之妙。

1572年瓦卢斯的玛格莉特(Margurerite)嫁给那瓦伐的亨利。

9月30日

图片 9 我不太懂得圣经故事,只是很惊诧这个把头摘下来端在手中的人物。有人知道是谁吗?

1687年举行大公爵的葬礼。

当天路线:路线:花市—巴黎圣母院—新桥—礼拜堂—巴黎市政厅—蓬皮杜——孚日广场—雨果故居—玛黑区

图片 10 巴黎圣母院举办过路易九世,亨利六世和拿破仑的加冕大典。卢浮宫中达维特的「拿破仑一世加冕大典」便是描述在巴黎圣母院的加冕大典中拿破仑绶冠约瑟芬的场景。浓郁的古典主义和罗马帝国风是达维特和拿破仑共同的最爱。

1708年路易十四按照他父亲的心愿修改祭坛,以荣耀圣母。

从地铁4号线Cite站出来,就是西岱岛花市。西岱岛花市的历史可以追溯到1808年,是巴黎最古老、最大的花市之一。花市规模不大,但品种繁多,颜色鲜艳。地址:Place Louis Lepine 75004(地铁Cite站出来即到)时间:8:00-19:00(周一休息,鸟市只在周日开)我们是9点多到达的,但是花市刚刚开张,大部分铺子都还没有开市,所以也就没有多逛。

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1804年12月2日教皇披耶七世莅临加冕拿破仑帝王。

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布道还在继续,传入耳中的声音,充满了上帝的威严,震慑着所有在场的那些心情浮躁的游人。即使没有信仰的人,如我,心底也产生出一丝虔诚。图片 13 回来查资料才知道,神父、主教举行弥撒,必须穿着祭服。祭服为“长白衣”,祭披和领带随着弥撒的内容及礼仪的意义而更换颜色。其颜色有白、红、绿、紫、黑。绿色表示希望、生命,用于常年期的弥撒。图片 14

1811年罗马帝王在此接受受洗典礼。

Soyota与未来小瘦子,背景的建筑是司法大厦(Palais de Justice)

安静的聆听,无声的祈祷。闻着蜡油的味道,我闭上眼,想起遥远的大昭寺,想起那句诗:“那一天 闭目在经殿的香雾中 /蓦然听见 / 你诵经的真言 / 那一夜 我听了一宿梵唱 / 不为参悟 / 只为寻你的一丝气息”。那丝气息是共通的,那是我不曾进入的宗教的世界。

1944年8月26日在圣母院里举行巴黎解放纪念典礼。

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图片 16 在巴黎圣母院完工一直到18世纪,被改装的次数幅度并不多,倒是在18世纪中期为了改善教堂內采光,教会拆除了中世纪时的老式花窗玻璃,改为玻璃面积大但是图样简单不华丽的新式透明玻璃,仅有教堂西、北、南三面的玫瑰窗部分,保留了原始设计。也因而成为了巴黎圣母院内部的看点之一。

1945年宣读第二次世界大战胜利的赞美诗

走在西岱岛上,我们的第一个目的地就是巴黎圣母院。

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1970年11月12日在此举行戴高乐将军的国葬。

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异常漂亮繁复的彩色玻璃窗。每一格都绘有不同的画,历数代完成。

1980年5月31日教宗保罗二世在此举行非凡的祈祷晚会。

巴黎圣母院

图片 19 教堂里绚丽玫瑰玻璃窗让我沉醉其中。在电影《金陵十三钗》中,小女孩趴在彩色玻璃窗中窥探教堂外的片段深深印刻。作为一个非基督徒来说,教堂内部的装饰成为了参观游览最重要的因素。试想一下,当光线穿过玫瑰玻璃窗射入教堂内,静静面对如此美丽的彩色玻璃做祷告的画面多么神圣而梦幻。

建筑外观

清晨的时候,巴黎圣母院的正面是逆光,照片效果不怎么好。

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巴黎圣母院是一座典型的哥特式教堂。它建造全部采用石材,其特点是高耸挺拔,辉煌壮丽,整个建筑庄严和谐。雨果在《巴黎圣母院》比喻它为「石头的交响乐」。站在塞纳河畔,远眺高高矗立的圣母院,巨大的门四周布满了雕像,一层接着一层,石像越往里层越小。所有的柱子都挺拔修长,与上部尖尖的拱券连成一气。中庭又窄又高又长。从外面仰望教堂,那高峻的形体加上顶部耸立的钟塔和尖塔,使人感到一种向蓝天升腾的雄姿。巴黎圣母院的主立面是世界上哥特式建筑中最美好、最和谐的,水平与竖直的比例近乎黄金比1:0.618,立柱和装饰带把立面分为9块小的黄金比矩形,十分和谐匀称。后世的非常多基督教堂都模仿了它的样子。

我翻出了2004年圣诞节的时候,我所拍下的这张。

长明灯 一种祝愿

圣母院平面呈横翼较短的十字形, 坐东朝西,正面风格独特,结构严谨,看上去十分雄伟庄严。巴黎圣母院正面高69米,被三条横向装饰带划分三层:底层有3个桃形门洞,门上于中世纪完成的塑像和雕刻品大多被修整过。中央的拱门描述的是耶稣在天庭的「最后审判」。教堂最古老的雕像(1165—1175)则位于右边拱门,描述的是圣安娜的故事,以及大主教许里(Bishop Sully)为路易七世(Louis Ⅶ,于12世纪下令兴建圣母院)受洗的情形。左边是圣母门(Virgin」sportal),描绘圣母受难复活、被圣者和天使围绕的情形。

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拱门上方为众王廊(Galerie des Rois),陈列旧约时期28位君王的雕像。这些雕像都是重建过的,原来的雕像在1793年法国大革命时被误以为是法国君王,于是被破坏拆除,到了1977年才被找到,现藏于克吕尼博物馆(Musee de Cluny)。后来,雕像又重新被复刻并放回原位。

教堂门口的广场上,照例有小学生席地而坐,先听老师讲解巴黎圣母院的故事和历史。

圣经故事。 共有9副雕刻,从13世纪放在圣母院开始,基本上就没有修复过,但是保存的依然完好。

「长廊」上面第二层两侧为两个巨大的石质中櫺窗子,中间是彩色玻璃窗。装饰中又以彩色玻璃窗的设计最吸纳人,有长有圆有长方,但以其中一个圆形为最,它的直径有九公尺,俗称「玫瑰玻璃窗」,其直径,建于1220-1225年,这富丽堂皇的彩色玻璃刻画著一个个的圣经故事,以前的神职人员借由这些影象来做传道之用。中央供奉著圣母圣婴,两边立著天使的塑像。两侧立的是亚当和夏娃的塑像。第二次世界大战期间,巴黎人非常怕德国人把它抢走,所以拆下来藏起来了。

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第三层是一排细长的雕花拱形石栏杆。在这里的设计中,瓦雷里·勒·迪克充分发挥了自个的想象力:他在那些石栏杆上,塑造了一个由众多神魔精灵组成的虚幻世界,这些怪物面目神情怪异而冷峻,俯着脚下迷濛的城市;还有一些精灵如鸟状,但又带着奇怪的翅膀;出现今教堂顶端的各个角落里。它们或在尖顶后面,或在栏杆边缘,如果隐如果现,它们这些石雕的小精灵们几百年来一直就这样静静地蹲在这里里,思索它们脚下那群巴黎城里的人们的命运。

罗马帝国时代,巴黎圣母院的前身曾经是一座丘比特神殿,4世纪时成为教堂。到了6世纪,建成了长方形巴西利卡式教堂,它有12块基石取自最初罗马神殿的遗址。到了12世纪,原来的长方形教堂已经破败不堪,而哥特式建筑的黄金时期即将到来。于是,1160年成为巴黎主教的叙利(Maurice de Sully,记得吧?卢浮宫的三大馆里可是还有一个叙利馆的哦)决定在这里建造一座足以和圣丹尼大教堂媲美的宏伟教堂。

祭坛有电子显示屏,滚动播放圣经故事的雕刻,并有不同语言的文字说明。我等了好半天,终于等到中文字幕的那一刻拍下来。

左右两侧顶上的就是塔楼后来竣工,没有塔尖。其中一座塔楼悬挂著一口大钟,也就是《巴黎圣母院》一书中,卡西莫多敲打的那口大钟。主体部分平面呈十字形,向所有的哥特式建筑一样,两翼较短,中轴较长,中庭的上方有一个高达90米的尖塔。塔顶是一个细长的十字架,远望好像与天穹相接,据说,耶稣受刑时所用的十字架及其冠冕就在这个十字架下面的球内封存著。

1163年,教皇亚历山大三世亲自来到西岱岛,为巴黎圣母院奠基,开启了这座法国哥特式建筑代表作的工程。

图片 25 教堂内有很多电子提示牌,用不同语言文字提示参观者肃静。我等啊等,直到字幕又变回英文,才终于承认 没有中文。于是又等了一遍,拍下了最接近中文的日文。

圣母院后殿始建于1370年,它不但是整组建筑的终端,而且它自己还创造了一种影响到每一部位结构的动感,从高低脚拱到肋状构架,都体现了这种动感。高低脚拱半径达15米左右,别具一格的后殿建筑不愧为歌特建筑的杰出之作。

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图片 27 教堂四周的墙壁都有雕刻,每个雕刻前都有信徒献奉的烛火。小小浅浅的烛台,2欧元一个,随意自取,没有人监督收钱。有信仰的人自然不会欺瞒主,没信仰的人,奉上香火又有何用?

走进这座教堂里,四处可见虔诚的信徒双手交叉合拢抵住下巴,闭眼凝神虔诚的祈祷,更突显巴黎圣母院的庄重肃穆。当今的圣母院兼具宗教、艺术和旅游价值与一体,是巴黎必到之处,登上巴黎圣母院顶端可眺望整个巴黎,欣赏绝美的塞纳河精致。走近巴黎圣母院,可见雕有基督教经典之作—《圣经》的三个桃状大门圣母门、审判入口大门和圣安娜们依次排列,雕刻栩栩如生。圣母院共三层,顶层风景极佳。矗立在塞纳河畔,巴黎圣母院是对古老巴黎历史的承载。

从上图可以看到,早晨的时候太阳还未高高升起,教堂内光线比较暗淡。彩绘玻璃窗们也还没有被阳光照入,所以颇有些失色。中午到下午的时间来到教堂内部,是更加合适的时间段。下面这2张还是2004年圣诞节时候拍的。

图片 28 经典的走廊 有一种穿梭时光的感觉图片 29

建筑风格

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除了绘有圣经故事的彩色玻璃窗,还有这样镂空的窗棂,阳光把影子打到地面上,错落有致,踏上去,踩过的每一步都是流淌在巴黎圣母院的光阴。我,安静地、无声无息、悄然走过。没人知道我曾到来,只有我留下的这些照片记得。

巴黎圣母院为欧洲早期哥特式建筑和雕刻艺术的代表,它是巴黎第一座哥特式建筑。集宗教、文化、建筑艺术于一身的,原为纪念罗马主神朱庇特而建造,随着岁月的流逝,逐渐成为巴黎圣母院早期基督教的教堂。哥特式,原是从哥特民族中演化过来的,指的是北方野蛮民族,含有贬义。但后来也就失去了它的褒贬性,变成了当时一种文化的名称了。哥特式建筑特征最重要的就在高直二字,所以也有人称这种建筑为高直式。哥特式教堂的平面形状很像一个拉丁十字。十字的顶部是祭坛,前面的十字长翼是一个长方形的大厅,供众多的信徒做礼拜用。教堂的顶部采用一排连续的尖拱,显得细瘦而空透。教堂的正面通常放一对钟塔。哥特式教堂的造型既空灵轻巧,又符合变化与统一、比例与尺度、节奏与韵律等建筑美法则,具有非常强的美感。

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巴黎圣母院之所以闻名于世,主要是因为它是欧洲建筑史上一个划时代的标志。在它之前,教堂建筑大多数笨重粗俗,沉重的拱顶、粗矮的柱子、厚实的墙壁、阴暗的空间,使人感到压抑。巴黎圣母院冲破了旧的束缚,创造一种全新的轻巧的骨架券,这种结构使拱顶变轻了,空间升高了,光线充足了。这种独特的建筑风格非常快在欧洲传播开来。

巴黎圣母院称得上是世界上知名度最高的大教堂之一,不过它却实在称得上命运多舛。17-18世纪的时候,哥特式建筑风格已经不再流行,教堂经过漫长的时间之后,有所损毁的那些部位都未能得到及时修复。路易十四执政时期,教堂正殿的屏饰局部毁损,13世纪的彩色玻璃被镶嵌着蓝边和金边的透明玻璃取代,圣坛隔板和墓碑全部消失(如今有一小块圣坛隔板收藏于卢浮宫里。)

巴黎圣母院北侧钟楼。那些奇形怪状的怪兽是排水口。

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到了法国大革命时期,教堂显然是“腐朽文化的代表”,于是被洗劫一空。革命人士将宝物室烧毁,而且误以为西面入口大门处的28尊犹太王雕塑是法国历代君王的代表,结果把它们也都一一砸了。不过,其中21尊头像还是奇迹般保留下来,如今除了大卫王头像在纽约现代美术馆之外,其他都收藏在克吕尼中世纪博物馆(中世纪博物馆也是我的最爱之一!)。我们今天看到的,是当年这些雕像的复制品啦。

石头的交响乐。光影交错间,岁月每天这样一寸一寸的走过。 参观完巴黎圣母院的宗教仪式和正厅,我坚持要上到钟楼去看看。说来也怪,俯瞰巴黎的地方不少,但没有一个地方像这里排队排得这样惨烈了。看着长长的队伍,两个朋友全退缩了,只有我毫不动摇,足足花了一个多小时,终于得以进入。上到钟楼要爬387个台阶,而且非常狭窄,仅容一人通过。所以是分批放人的,等上面的人从另一侧下去后,再放进一批人,每次不超过20个人。所以只能跟着前面人的后脚依次向上,无法休息,不能停下来喘气,否则就会阻碍后人的路。我拖着长长的红裙,行动不便,只好咬牙坚持,上到了距离地面46米的奇幻怪物走廊。身边已经登上钟楼的人们似乎也没什么心情欣赏巴黎风光,都对着悬挂的大钟指指点点:“卡西莫多从前就是在这里敲钟的。”我不知道“从前”是什么意思?多久以前?想来真的很有意思,来到巴黎圣母院的游人,不会想到在这里走向王位的国王们,哪怕你是拿破仑。也不会仔细观察这个凝聚了几代建筑家心血的建筑。单单对一个并不存在,又丑陋至极的钟楼怪人大感兴趣。雨果的《巴黎圣母院 》让人们记住了巴黎圣母院还有卡西莫多,我还是少年时囫囵吞枣的读过,情节已忘得差不多了,但是爬上钟楼,仿佛真的有他的存在,而那些顶上的石鬼怪兽更增添了一份恐怖和想像。顾不得狭窄的空间,顾不得去看脚下的塞纳河远处的铁塔,也不想去找卡西莫多的钟,我上钟楼来其实最想看的是“思提志”。背有羽翼、头上长角的怪兽Stryge 。他双手托腮,低头凝望着巴黎,我第一次看到它的照片时就被打动。巴黎和塞纳河每天都在变换流动,唯独它们望着这个城市,随时间流淌,兀自独立。何为虚幻?何为永恒?前面刚感受完神的世界,攀到更高处又来到鬼怪世界,无论哪个世界,自有人类伊始它们就存在了。李白说:“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?”

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圣母院中众多的雕像,也很有看头。圣女贞德像在天主教堂还是很常见的。

巴黎圣母院钟楼上最著名的怪兽“思提志”。

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巴黎圣母院中相当标志性的一座雕像——14世纪的圣母圣婴雕像,被称为“巴黎圣母”(Notre-Dame de Paris)

奇幻怪物走廊的得名是因为栏杆转角处饰有许多怪物雕像,这些由欧雷-勒-杜克创作的奇幻鸟兽,杂交动物与传说中的怪兽,三三两两的栖息在圣母院的钟楼之上,其中最著名的就是“思提志”,他若有所思的望着巴黎,津津有味的坐观尘世的物换星移。Stryge这个词源于希腊,原意是“夜枭”,是中东一带传说中的暗夜精灵。这些怪物面目狰狞,长着蝙蝠的翼和尾,有恶魔之姿,人们把它放在门口以避邪。相传亡灵巫师会把生命灌入这些雕像中使之行动,它们有着石头般坚硬的皮肤,刀枪不入,弱点是畏光。衍生到最后,这种怪物已经完全失去了最初的实用价值和宗教价值,成为一种纯粹的装饰品。只见这众多神魔精灵组成的虚幻世界中怪物们个个面目神情怪异而冷峻,俯看脚下迷蒙的城市。就这样静静地蹲坐在这里几百年,好像在思索着它们脚下那群巴黎城里人的命运。 ——百度百科

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雕像下面的蜡烛,上面印有圣母圣婴像。

补充一下:在巴黎圣母院前方广场的地面上有一个很不起眼的零点标志,这里就是巴黎的中心点。 我看广场上好多人在那里看,但当时不知道这是什么意思,也没有拍下来。这是从网上找了一张图片给大家贴出来。因为这个中心点,所以巴黎圣母院还被人们称为“巴黎之心”。啊,“巴黎之心”,原来不是凯旋门,不是埃菲尔铁塔,而是这里。多么贴切多么美丽的名字。

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这也是巴黎圣母院的一大特色——在相关的“景点”处,旁边点的蜡烛上面就印有该“景点”的模样。

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虔诚的祷告者。

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专注的参观者。

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母院北面的玫瑰窗,是整座教堂最美的一面玫瑰窗。直径21米,几乎完全保存了13世纪的玻璃,刻画着围绕在圣母身边的圣经人物。

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而圣礼拜堂里则保存了圣母院最重要的宝物——耶稣荆棘冠(Crown of Thorns)、圣钉(Holy Nail)以及十字架碎片(True Cross)。这些宝物是圣路易(也就是我前面在圣丹尼教堂那部分里曾经写过的路易九世)于1239年向君士坦丁堡国王波端二世(Baldwin II)购得的。耶稣荆棘冠的真伪并未得到梵蒂冈的确认,不过还是很昂贵啦!

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圣母院中的多个小礼拜堂,也都拥有极为灿烂的彩绘玻璃窗,放置有圣徒雕像,既庄严又很有仪式感。在这样的环境中,真的很容易让人产生仰望神圣的感觉。对信徒们来说,大约真的可以感受到上帝的光辉。

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即便我这种无神论者、泛神论者,置身于巴黎圣母院,也不由感慨。

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侧殿的一处位置,展出了巴黎圣母院的模型。

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还原度极高,从玫瑰窗到围栏,连外部的每一座雕像都做了出来。

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西面大门入口处。在这里可以看到,左数第三位,是一个捧着头的圣徒,他就是我前面说过的圣丹尼——记住哦,只要在教堂看到这样一位拿着自己头的人像,那就是基督教在巴黎的最初传教者、殉道者圣丹尼。

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教堂大门口处的实景是这样的,可以看到更清楚的圣丹尼像。

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圣母院的模型,就连教堂尖塔上的雕像,也都十分逼真地表现出来了。

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旁边,还有模型模拟了圣母院建造时的施工场景。

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更通过了图文并茂的形式,介绍巴黎圣母院在各个历史时期的情形。真的很涨姿势!

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再来看看圣母院内其他一些作品。可以说,在欧洲,漫长的中世纪时期,艺术就是为宗教所服务的。几乎所有的艺术作品所能够表现题材,也就是宗教人物和圣经故事,其表现形式也比较刻板。当然,华丽程度还是很高的,而且经常还用了珍贵的金箔什么的。

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物极必反,当人性被压抑过久之后必然会得到释放和爆发。所以16世纪迎来了文艺复兴的春天,重新关注以人为本,而不再是一切以上帝为本。艺术也不再刻板、呆滞,达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔们用他们充满感染力的笔触与雕刻刀,感动了所有人。希望以后如果有机会写意大利的话,再来好好跟大家讨论文艺复兴。

说回巴黎圣母院的作品。再来看看祭坛这里,中心区域就是尼古拉斯·库斯杜(Nicholas Coustou)所做的《圣母哀子像》,他是一位17-18世纪的法国雕塑大师。这边因为拦住了,不能再靠近,所以无法拍出非常细部的照片,不过整座雕塑还是很有感染力哒。

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至此,巴黎圣母院内部的参观就结束啦。这次时间有限,我们就没有登上钟楼。十多年前我刚到巴黎的时候,曾经登上过,也见识过著名的怪兽雕塑。当时还只有一个第一代数码相机,才200万像素,照片效果不大好。出了教堂,我们三个美滋滋地拍了一段美拍,导演就是未来小瘦子。咱们仨分工明确——我和Soyota负责拍照,小瘦子则通过摄像机以及手机美拍APP,来完成视频。下面这张是Soyota用她那个大广角拍的,绝对的小脸大长腿啊!

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----------严肃的攻略时间---------

巴黎圣母院Notre Dame建于1163-1320年间。这里是上演恢复圣女贞德名誉的裁判、亨利四世和玛戈王后的婚礼以及拿破仑一世加冕仪式等事件的舞台。正面雕刻有圣经故事,其中28座雕像《诸王走廊》栩栩如生。内部玫瑰窗值得看。开放时间:8:00-18::45 免费开放钟楼:10:00-18:30,8欧元地下礼拜堂:免费参观宝物殿:9:00-18:00,3欧元(可用Musee Pass)

圣礼拜堂

看完巴黎圣母院,继续在西岱岛游逛,我们的下一个目的地是圣礼拜堂。

圣礼拜堂被称为镶嵌在巴黎心脏上的一颗宝石,是哥特式建筑风格的绝佳展示,也是彩色玻璃这一形式的最杰出代表作。

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之前我就说过,圣路易可以说,是巴黎的重要缔造者,可以说,巴黎是在他的手上形成了兼容并蓄的风格,称为文化、艺术、建筑的宝库。

而圣礼拜堂就是圣路易下令建造的,只花了6年时间(1242-1248年)就完成了这座空灵脱俗的教堂。

建造这座漂亮教堂的初衷,是圣路易为了安置他从君士坦丁堡买来的耶稣荆棘冠等天主教宝物。

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在说到圣路易的生平时,我曾经跟同学们说过,路易九世在母亲的影响下,是一个极为虔诚的教徒,他一生的重大政绩也都与宗教有关,因此他在死后27年就被天主教封为圣人。

购买耶稣荆棘冠,不仅仅因为他的虔诚,也是为了巩固他的王位。路易九世父亲早逝,他登上王位的时候年仅12岁。因此拥有宝贵的圣物,对于他来说,有一种赋予自己“真命天子”的象征意义。

所以,尽管耶稣荆棘冠的真伪并未获得梵蒂冈的确认,尽管它极为昂贵,身价比建造圣礼拜堂的费用还要高出3倍,路易九世还是毅然决然地花出了这笔钱。

圣物运到法国之后,就一直存放在圣礼拜堂的一个大圣物箱中。后来在法国大革命期间,圣礼拜堂与巴黎圣母院一样,都遭到了破坏,圣物箱也丢失了,不过所幸这些圣物倒是保存了下来。如今,耶稣荆棘冠保存在巴黎圣母院内了。

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买好票,开始参观!

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圣礼拜堂分上下两层。下层为宫廷随从以及仆人、平民所用。由于楼下礼拜堂是楼上礼拜堂的支撑,因此层高相对比较低,窗户也比较小,光线相对来说比较暗。天花板上也完全是拱肋结构,增加其支撑力。

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下层礼拜堂的地面上,其实有着14、15世纪的墓碑——早期的时候,君主、主教、王子、贵族们落葬在教堂的时候,就是直接掀开某块地板,挖个洞,将人埋进去之后填平,然后在相应位置上面用一块墓碑取代原来的石头地板。不过这些数百年前的墓碑,已经被每年上百万的游客都被磨平了。反正我是没有发现脚底下的地板上还刻着字。除此之外,下层礼拜堂其实也有蛮多细节值得看的。

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整个礼拜堂内饰呈现出相当活泼、鲜明的蓝/红色调,这是出自19世纪时候的重整,用的是仿中古色彩。深蓝底色上密密麻麻的金色百合花图案,代表了波旁王朝。

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这一处好像是13世纪修建圣礼拜堂时候就绘制出的壁画,是圣礼拜堂现存的装饰中最古老的。我是在参观时听一位法国专家介绍的,她带了一位貌似是重要嘉宾的人士前来参观,特地将人带到此处进行欣赏。

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重头戏在二楼,从楼梯间一出来,眼前的景象便令人叹为观止。一侧的部分彩色玻璃窗和后面的玫瑰窗正在整修,所以被遮蔽了起来。

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这些15米高的彩色玻璃窗是巴黎最古老的玻璃窗,其中有2/3就出自圣礼拜堂建造的13世纪,描绘了1100多个圣经中的画面。出了祭坛后的三面窗户之外,其他彩绘玻璃窗都是在描述旧约故事。

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中世纪的宗教领袖,都肩负着宗教教育的责任。而当时的人们绝大多数都是文盲,根本不识字,当然也就完全看不懂圣经。为了让这些不识字的民众了解圣经的故事,教堂就通过彩绘玻璃窗以及雕塑作品,来传达宗教知识,它们扮演了教育的功能。

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12-13世纪是彩绘玻璃的黄金年代。不过远在古老的年代,彩绘玻璃就已经被使用在建筑上了。比如古罗马浴场就用了透明玻璃,而罗马人也是制造彩色玻璃花瓶以及杯子、器皿的专家。哥特式建筑发展出镂空屋顶的建筑技术,墙壁不再是支撑建筑的直挺挺的模样,因此哥特式建筑可以在墙柱之间开辟空间,在其中镶嵌彩色玻璃。

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其实仔细看就会发现,圣礼拜堂的这些彩绘玻璃,并不只是一种形式,其形状有好几种,非常丰富。

透气的窗户上面,也有彩绘玻璃。

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整个圣礼拜堂被笼罩在七彩的光影之中,极为绚烂。

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法国大革命期间,从1802-1837年的35年间,圣礼拜堂被当作储存资料的仓库使用。每扇玻璃窗的下面4.5米都被取下来,沿着墙面堆放着高达7.5米的文件柜。直到大革命结束,后来这部分玻璃窗才按照原来的模样重新制作安装上去。在两次世界大战中,圣母院和圣礼拜堂的所有彩绘玻璃都被卸下来,运到安全的地方保存收藏。

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圣礼拜堂内的雕像主要是12使徒,分别置于12根墙柱上。

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后部的玫瑰窗,我们这次去的时候正好在整修,就看不到啦。只有遮蔽的板上绘制出了玫瑰窗的图案。它是1485年完成的,比其他玻璃窗晚200年,因此风格上不大一致。描绘的是启示录的故事。

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正门和楼梯间的上部,都绘有壁画。

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二楼正门处是国王、贵族们进入的地方。这儿的浮雕都说了圣经故事,蛮有意思的。比如下图是诺亚方舟。

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这个则是伊甸园中,亚当夏娃偷吃禁果。

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圣礼拜堂的部分外墙也在进行整修——欧洲的这些重要景点都是如此,轮流地、不间断地有整修工程。比如我上次去意大利的时候,米兰大教堂整个被包了起来,外墙正在清洁,于是我们只能爬上大教堂,才能看到上面精美的雕塑与装饰。不过法国人通常都会在被包住的建筑外面的施工隔离板上,用图文并茂的形式来介绍一些相关知识,这点还是很到位哒。比如说圣礼拜堂这里,就介绍了现代的技术人员是如何修复破损的彩绘玻璃的。

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-----------严肃的攻略时间---------- 圣礼拜堂Eglise Ste.Chapelle 1248年路易九世下令建造,为了收纳圣人遗物。下层给平民使用,上层为王室和特权阶层用。2楼礼拜堂里,13世纪制作的巴黎最古老的的彩绘玻璃,总面积达到600平米,工艺巅峰之作。 开放时间:9:30-18:00 门票:8.5欧元。(与古监狱联票12欧)可使用Musee Pass。

西岱岛沿河漫步

从圣礼拜堂出来,在西岱岛的绿荫下漫步。

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沿着河边向西走,前面就是西岱岛尖尖上的新桥了。

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在这里,塞纳河被西岱岛劈开分成了两股河水,而新桥——塞纳河上现存最古老的桥梁,则横跨这两股河流。1606年新桥刚刚建成时,的确很“新”,它是塞纳河上第一座上面没有建有房屋的桥梁。古式桥梁上面都有廊、有房屋,一如意大利佛罗伦萨著名的老桥那样,所以新桥的建成,在当时真的有划时代的新意义。

如今,它是巴黎现存最古老的桥梁。

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塞纳河岸靠近河水的这一段是可以走下去的,巴黎人冬天爱在这里晒太阳,夏日则于此处纳凉。

我记得十年前的某个暮春的晚间,我和一个法国少年一同走上艺术桥,塞纳河游船自桥下驶过,船上彩色的灯光自艺术桥的木头地板缝中闪烁而现,河岸边喝着啤酒唱歌的年轻人对着我们挥手,那真是春风沉醉的夜晚,记忆中始终不曾褪色的美妙瞬间……

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近距离看看新桥,两边的人行道上还建有半圆形的座椅。

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所以桥梁两侧拥有一个个漂亮的弧度。

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我们并不急着过桥,而是在新桥这里转个弯,顺着西岱岛的北岸向东走。

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身边这排建筑,有着标志性的高塔,那便是巴黎的古监狱Conciergerie。

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从10世纪到1378年,巴黎古监狱一直是王宫的一部分,后来才成为巴黎司法体系的中心。

13世纪兴建的蓬贝塔,曾经用作折磨犯人的行刑室。

法国大革命期间,许多王室成员、贵族以及“革命的敌人”都被关押在这座监狱。我以前参观过古监狱,这次巴黎行时间有限,就没有再度重返了,回头我找找看当年的照片。

如今古监狱中还有部分囚室还原了当初的模样。在这里其实也可以看到金钱的力量——贫穷的犯人只能席地而卧,贵族的囚室则有家具,甚至还有仆从伺候。路易十六的王后玛丽·安托瓦奈特当年所住过的牢房如今已经被重建,部分区域被改成礼拜堂。

大革命期间,革命法庭判处2700多人死刑。而执行死刑的断头台号称是“民主式行刑”:以往,判死刑的贵族死于剑下;普通老百姓则被鞭刑,然后在伤口上涂抹硫磺,接着吊死后分尸,听上去就非常残忍啊。

到了大革命期间,不管什么身份,一律走上断头台——果然是民主了。

具有讽刺意味的是,判处路易十六和玛丽王后死刑的大革命领袖罗伯斯庇尔和丹东,最后也步上了国王与王后的后尘,同样被送上了断头台。

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走到古监狱旁边这座桥,我们打算从这儿离开西岱岛。

上桥之后,三个人开始了一轮互拍。

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忽然,一对中国情侣走上来,直接用普通对我们说:“我来帮你们拍合影吧!”

我们三人当然称好。于是横拍竖拍,咔嚓了好几张。末了,那两位问道:“能不能帮我们也拍拍合影?”

当然没问题,我和Soyota分别拿着他俩的相机,为他们来了好些。那姑娘拿回相机一看,赞道:“拍得真好!幸亏遇到同胞了,请法国路人拍合影,就没有一张构图能看的!”

我们仨齐齐点头,心有戚戚焉。之前我们找路人为三人拍的合影,真的没有一张可以放上来。

而这次,终于可以了。这张出自Soyota的相机,大广角大长腿哟。

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从这座桥上,可以远眺新桥,欣赏塞纳河的波光潋滟。

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另一边,则还能远远看到圣母院的尖塔。

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圣雅克塔与市政厅

过了桥,就来到塞纳河右岸的Chatelet和市政厅区域,那是我们下一个目的地。

路遇黄色的Paris Open Tour观光游览车。

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其实,一过桥,就能看到圣雅克塔的顶了。

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圣雅克塔Tour St. Jacques

这里原本是教堂的钟楼,用来祭祀肉业的守护者,大革命期间遭到破坏。1648年,帕斯卡在52米高的钟楼顶层进行了气压试验。这座塔楼外部装饰着16世纪精致的雕刻,内部是气象台的监测站。

这座塔在我十多年前住在巴黎的两年间,一直蒙着外墙在整修。

我曾经就在旁边的BHV百货公司打工上班,几乎每天经过圣雅克塔,却从未得见庐山真面目。这一次回到巴黎,终于见着它的面貌了,不容易啊。

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如今,圣雅克塔下面还建了一个街心花园,附近上班的人们中午就来这里吃个便当、快餐,顺便晒晒太阳、读读书,多么惬意的午休啊。

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续写——发表于 2016-11-19 14:30

圣雅克塔所在的Rue de Rivoli大街,是我最熟悉也最喜欢的街道之一。

它连接了卢浮宫、市政厅、玛黑区(玛黑区是巴黎现存最古老的街区),也是巴黎市中心最重要的商业街之一。不像蒙田大道那么高大上,也不比香榭丽舍那么嘈杂,这里大多是一些中等品牌或者高街品牌的专卖店,夹杂着各式餐厅、唱片店、数码商场,沿途还有巴黎市立剧院、BHV百货公司,充满了生活气息。

当初,我就在巴黎市政厅街对面的BHV百货公司打工,这条大街几乎天天往来。

可惜看了看时间,接下来的行程颇为紧张了。我带着两个“拖油瓶”,考虑再三,也没有上去BHV。原想着按照计划第二程巴黎还会再回来这里,届时再去会老同事,可惜人算不如天算……

废话少说,离开圣雅克塔之后,我们在Rue de Rivoli大街上找了家吃三明治的快餐店,解决了一餐。

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很快,就来到巴黎市政厅广场。

1533年,当时的法国国王、雄心勃勃的文艺复兴君主弗朗索瓦一世(要知道这位君主的故事,以及他与达芬奇的“忘年恋”,请参见我的另一个帖子《足尖丈量法国》)决定要给巴黎——当时欧洲最伟大的城市,建造一座配得上其地位的市政厅。

地点选在了塞纳河右岸的一处鹅卵石滩,这里曾经是水运卸货码头,后来渐渐成为巴黎市民聚集时常去的地点。与圣母院隔着塞纳河相望,可谓黄金地段。

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弗朗索瓦一世大概未曾料到,这项工程足足持续了将近一个世纪,一直到1628年,路易十三执政期间,市政厅才告竣工。

作为巴黎的政治中心,这座规模庞大的、宫殿一般的建筑,见证了许多历史瞬间。比如法国大革命期间的1794年7月27日,热月政变之时,大革命领袖罗伯斯庇尔与他的追随者在市政厅被捕,决定了他后来被送上断头台的命运。

再比如,普法战争期间(普鲁士与法国的战争),示威人群曾经聚集在市政厅广场,抗议政府向普鲁士头像的可能性。巴黎公社的极端分子纵火烧毁了市政厅的部分建筑,我们今天所看到的,是1882年重新修缮完成的。

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对于我来说,市政厅广场如同心灵游乐场。

夏日的时候,巴黎音乐节期间,广场上总有不断的歌声。我打工下班的时候,常去隔壁的麦当劳买个蛋筒冰激凌,一边吃,一边坐在喷泉旁边听。

冬天时,我在BHV百货公司的顶楼更衣室里休息,透过半圆形的穹顶窗户,看到广场上的人们与路灯杆投下深深的剪影,好像一出无声的黑白文艺电影。

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与市政厅一路相隔的,是BHV百货公司。

它的定位中档,并不高高在上,也绝不廉价,售卖的东西种类非常全,店内还附设书店和画廊。是巴黎市民非常爱去的逛街地点。

我住在巴黎的这两年都在BHV的顶楼,一间叫casino的自助餐厅打工。casino不是赌场,而是法国著名的超市连锁集团,我们这家餐厅就隶属于casino集团。

餐厅的性价比还不错,10年前的话,花上不到10欧元可以吃到包括一瓶饮料、一个沙拉、一份主菜、一个甜品,附近上班的白领中午都会来这里午餐。下午茶则是老人家的时间,有些老太太老先生每天到这里报到,买一本书,要一杯espresso,聊聊天,就能度过一整个下午。

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市政厅旁边还有一家银行,蓝色是标志色。这就是我以前开设账户的银行,当初常光顾这里。

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蓬皮杜艺术中心与现代艺术

从Rue du Renard大街(BHV百货公司门口与Rue de Rivoli大街交叉的这条马路)向北走,第三个路口就是蓬皮杜艺术中心。

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法国历来有一个传统,总统卸任之后,可以建造一座以他的名字命名的公共建筑以纪念他。

戴高乐有戴高乐机场,蓬皮杜有艺术中心,密特朗有国家图书馆……这些以总统名字命名的公共建筑中,位置最好、最downtown的,就是蓬皮杜艺术中心了。

以绿、蓝、红、黄等不同颜色的管线盘绕在灰色建筑之上,如同一座工厂一样的蓬皮杜落成之时,当然也是争议不断。不过,这个方案其实就是蓬皮杜本人确定的,这位前总统的品位也够特立独行的。

不过,我们都知道,蓬皮杜作为巴黎三大美术馆之一,它里面的国立现代美术馆,收藏着20世纪初到现在的约5万件艺术品,尤其是现代先锋艺术作品,可不就是够怪诞、够有个性吗?所以从这个意义上来说,蓬皮杜的建筑本身,与其藏品还是很和谐的。

我们去的时候,美术馆内正在举行杜尚的特展,海报上的那张图就是他的代表作之一——长胡子的蒙娜丽莎。

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说到杜尚,这位达达主义的核心人物,可以说是开启了西方现代美术史的牛人。他那些充满实验性、先锋性的创作,为现代艺术带来了一种毁灭性的的美学理念,艺术家们从此摆脱了桎梏和陈规,走上了一条不按常理出牌、争奇斗怪的不归路……

他的代表作还有命名为《喷泉》的小便池,据说是对安格尔著名的《泉》的讽刺性创作。

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说回蓬皮杜。巴黎的三大博物馆可以说藏品主要按照创作时间来区分,卢浮宫收藏文物和古代艺术,奥赛美术馆收藏近代艺术(例如印象派,再例如我们熟悉的莫奈、马奈、梵高、罗丹、米勒,等等),蓬皮杜则是现代艺术的世界。

我最爱的艺术家莫迪里阿尼,以及大众都知道的毕加索、夏加尔、马蒂斯等等,都在这里。而1960年代以后的现代艺术,形式就更加多元了,从装置艺术、行为艺术,到声光影像等多媒体,这里都能看到代表作。

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蓬皮杜广场这一带,围绕的都是餐馆、咖啡厅,这也是巴黎市民很喜欢的休憩场所。

在这边这个角落,还布置了很多装置艺术作品,颜色最鲜明的那几个,是米罗的手笔。

后面墙上还有著名的达利肖像作为壁画。未来小瘦子高高兴兴地站在壁画前面,模仿达利的POSE拍了张照片。旁边咖啡座上一对法国老夫妇笑眯眯地看着我们,老先生走上来问:“要不要我帮你们拍合影?”

我们当然也高高兴兴地递出了相机,只是照片成品效果不佳——法国路人们的摄影水准,着实不敢恭维。但是这一次法国之旅,让Soyota和小瘦子对法国人民的印象一新,原以为法国人傲慢、骄傲,懒得搭理外国人,更懒得说英文,但事实上我们沿途遇到无数主动帮助我们的当地人——有热情指路的,主动上来帮我们提行李的,帮着小瘦子与Soyota在自助机器上买票的,主动提出拍摄合影的,主动为我们在列车上换座位的……

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Soyota和小瘦子在归来前,感慨道:“等我们回国之后,也要对外国游客热情一点。以后再也不看到外国友人想问路就绕道了……”

蓬皮杜的广场上,有位年轻人在表演吉他。驻足看了一会,刚准备离开,他忽然叫住了我们。

用手指指未来小瘦子手中的摄像机,用英文问道:“能不能,帮我拍一段?”

我们当然没有异议地同意了。

他调整了一下站姿,深吸一口气,然后对小瘦子庄重地点了点头。在她按下“录像”键的同时,开始了一段行云流水般的solo,显然是使出了看家本领。

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围观群众有福了,大家都屏息欣赏,直到最后一个音符落下。然后就是满广场的欢呼和鼓掌声,他笑眯眯地向全场点头致意。而小瘦子按下“停止”键,做了个“OK”的手势。我们仨都高高兴兴地他合了影,回国之后,小瘦子就将这段录像导出来,发去他的邮箱啦。去蓬皮杜玩的小伙伴,可以去看看他还在不在那里卖艺哦!

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从蓬皮杜中心另一侧的Rue des Francs-Bourgeois向东走几百米,就进入玛黑区了。

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我们边走边拍,我还忍不住拍下了街边甜品店的橱窗。

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至于巴黎最古老的街区——玛黑区,就在下一个帖子里具体说吧!

这次的《西岱,巴黎之源》就到这里结束了。

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